Косметика из роз: экстракты и рецепт увлажняющего крема

«Косметика из роз» — это маркетинговая выдумка, этот прекрасный цветок может предложить вам гораздо больше, чем просто красота и аромат. Роза имеет биохимическую систему невероятной сложности, которую растение выстраивало миллионы лет, и ее лепестки содержат целую гамму фито-молекул, которую не сможет предложить вам даже люксовая косметика.

Роза вырабатывает сотни соединений с разными функциями: летучие терпеноиды привлекают опылителей, антоцианы создают цветовой сигнал для пчёл и защищают от ультрафиолета, флавоноиды отпугивают фитофагов и блокируют патогенные грибки, тритерпены кутикулы образуют физический барьер против высыхания. Каждая молекула — ответ на конкретный эволюционный вызов, с которыми роза (одно из самых древних растений на земле) сталкивалась на протяжении миллионов лет.

Для косметики это означает одно: в розе есть что взять. Вопрос только в том — что именно, где это находится и как правильно извлечь:)

Тема обширная, так что наливайте себе вкусный чай-кофе и погнали разбираться с тем, как превратить наши розы в крутую косметику.

РОЗА В ПАРФЮМЕРИ И РОЗА В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

Здесь начинается первое важное разграничение, которое в популярных текстах почти никогда не делается: парфюмерно ценные сорта и косметически ценные сорта — это не одно и то же.

Парфюмерные розы

В мировой парфюмерии и производстве эфирного масла доминируют два вида.

Rosa × damascena Mill. — роза дамасская. Это основной промышленный вид, центры производства которого сосредоточены в Болгарии (долина Казанлык, знаменитая «Долина роз»), Турции (провинция Испарта) и Марокко (долина Дадес). Именно из неё получают болгарское розовое масло — один из самых дорогих натуральных ингредиентов в парфюмерии, стоимостью от 3 000 до 6 000 евро за килограмм. Чтобы получить этот килограмм, нужно переработать 3–4 тонны свежих лепестков — или примерно 300–600 цветков на один миллилитр масла.

Rosa × centifolia L. — роза столепестковая, или кабачная. Исторически культивируется в окрестностях французского Грасса — города, который в XVII–XX веках был мировой столицей парфюмерного сырья. Из неё традиционно получали конкрет и абсолют методом экстракции летучими растворителями, а также — методом Анфлёража, о котором речь впереди.

Оба вида ценятся именно за ароматический профиль: β-цитронеллол, гераниол, нерол, 2-фенилэтанол и десятки минорных компонентов, включая β-дамасцен — соединение с порогом восприятия около 0,009 частей на миллиард (!), которое формирует ту самую неповторимую «розовую» ноту.

Косметические розы — отдельная история

И вот здесь начинается то, о чём почему-то говорят очень мало: косметическую ценность имеют даже те розы, которые ВООБЩЕ не пахнут. Да, можно делать косметику из роз даже с декоративными сортами!

Полифенольный профиль розы — флавоноиды, фенольные кислоты, антоцианы — биосинтетически не связан с летучими соединениями. Это разные метаболические пути, разные гены, разная локализация в клетке. Современные декоративные сорта, практически лишённые аромата — результат десятилетий селекции на размер цветка, окраску и транспортабельность — содержат столько же косметически важных  флавоноидов и фенольных кислот, что и ароматные  розы.

Фитохимия розы: что, где и как извлекать

Лепестки розы содержат несколько химически непохожих групп соединений. Каждая из них требует своего экстрагента и своего метода — именно потому, что молекулы принципиально различаются по растворимости, термостабильности и локализации в клетке.

Группа соединений	Ключевые вещества	Локализация в лепестке	Оптимальный метод экстракции	Косметические свойства
Летучие терпеноиды	β-цитронеллол, гераниол, нерол, β-дамасцен, роза-оксид	Железистые трихомы, эпидермальные клетки	Гидродистилляция; экстракция летучими растворителями (CO₂ экстракция)	Парфюмерный компонент; лёгкое антимикробное действие; антиоксидант формулы
2-Фенилэтанол (2-PEA)	2-Фенилэтанол	Вакуоли эпидермиса; гликозид высвобождается при дистилляции	Гидродистилляция (концентрируется в гидролате, не в масле)	Парфюмерный компонент; мягкое антимикробное действие; увлажнение
Флавоноиды	Кверцетин, рутин, изокверцитрин, кемпферол-3-глюкозид, апигенин-гликозиды	Вакуоли клеток лепестка	Этанол 50–70%	Антиоксидантная активность; противовоспалительное действие; потенциальное ингибирование тирозиназы
Антоцианы	Цианидин-3-глюкозид, цианидин-3,5-диглюкозид	Вакуоли клеток лепестка (пигмент лепестка)	Этанол, глицерин	Натуральный краситель; антиоксидант формулы; высокий антиоксидантный потенциал в уходе за кожей
Фенольные кислоты	Галловая, эллаговая, хлорогеновая, протокатеховая	Вакуоли, клеточные стенки	Этанол 50–70%; водно-этанольные системы	Антиоксидантная активность; ингибирование тирозиназы (борьба с гиперпигментацией)
Тритерпены	Урсоловая кислота, олеаноловая кислота	Кутикулярный воск лепестков	CO₂; этанол 96%	Ингибирование эластазы и коллагеназы; противовоспалительное действие; антифунгальная активность; барьерное действие (свойства СО2 экстракта розы — в домашние экстракты тритерпены переходят слабо)
Каротиноиды	β-каротин, ликопин, зеаксантин, виолаксантин	Лепестки (содержание низкое)	Масляная мацерация (сухое сырьё); CO₂;	Антиоксидантная активность; вклад в цвет масляного мацерата.
Полисахариды и пектин	Пектин, слизистые полисахариды	Клеточные стенки	Вода, глицерин	Увлажняющее и смягчающее действие; плёнкообразование на коже; удержание влаги
Органические кислоты	Лимонная, яблочная, щавелевая	Вакуоли клеток	Дистилляция	Закисление гидролата (рН физиологичный для кожи); вклад в буферные свойства тоников

 

Как это все из розы извлечь? В видео по ссылке ниже я показываю основные типы экстракции, с которыми вы можете работать — посмотрите видео (на Youtube или Дзен), а дальше в посте вы найдете дополнительные объяснения.

КОСМЕТИКА ИЗ РОЗ: ГИДРОЛАТ РОЗЫ

Гидролат — это не побочный продукт дистилляции, как принято думать, а самостоятельный ценный ингредиент с уникальным составом.

При паровой или гидродистилляции пар проходит через слой лепестков, захватывает летучие соединения и конденсируется в холодильнике. Эфирное масло — более лёгкая фракция — всплывает и отделяется. Водная фракция и есть гидролат.

Что в нём содержится: 2-фенилэтанол (в значительно более высокой концентрации, чем в эфирном масле, — именно потому, что хорошо растворяется в воде), небольшие количества цитронеллола, гераниола, нерола, а также водорастворимые фенольные соединения из лепестков.

pH качественного розового гидролата: 4,0–5,0 — практически совпадает с физиологическим pH кожи. Это делает его идеальной основой для тоников: он не нарушает кислотную мантию, смягчает кожу, обеспечивает лёгкое увлажнение и тонкий натуральный аромат.

Важный технологический нюанс: когобация — повторный пропуск дистиллята через перегонный куб — увеличивает выход эфирного масла на 15–20%, но незначительно меняет состав гидролата. Качество гидролата критически зависит от свежести сырья: переработка должна начаться в течение 2–4 часов после сбора лепестков.

Чем законсервировать свой гидролат:

Если вы хотите сохранить свой гидролат дольше, или использовать его сразу как натуральный тоник без хранения в холодильнике, то вам нужно добавить консервант (без консерванта вскрытый гидролат хранится в холодильнике несколько недель).

Сегодня есть много натуральных консервантов, которые позволят вам это сделать. Вот лишь несколько примеров:

• комплекс сорбат калия + бензоат натрия — вводится в дозировке 0.5-1%, эффективен при рН 4.5-5 (естественный рН гидролата розы)
• Leucidal  — линейка консервантов, получаемых биоферментацией разного сырья. Дозировки ввода смотрите у продавца, они могут немного отличаться для Leucidal  c разными префиксами.
• 1,2 гександиол — это многофункциональный компонент с увлажняющими и защитными свойствами, его вводят в дозировке 2% (уточнить у продавца).

Эти консерванты не искажают запах гидролата (комплекс сорбат-бензоат может иметь легкий аптечный запах) и защищают его от микроорганизмов.

ВАЖНО: введение консерванта не отменяет требований к гигиене производства и хранения, консервант (особенно мягкий, как вышеперечисленные) — не панацея, и не заменяет необходимости следить за чистотой производства.

Свой гидролат вы можете использовать разными способами, а вот в этом  посте я уже давала рецепт моего любимого тоника на розовой воде.

Косметика из роз: глицериновый экстракт

Глицерин — полярный растворитель с диэлектрической проницаемостью, близкой к воде, но с практически нулевым давлением пара. Это означает, что он хорошо извлекает гидрофильные соединения и при этом сам не испаряется, обеспечивая длительный срок хранения экстракта.

Из лепестков розы в глицерин переходят: водорастворимые флавоноидные гликозиды, антоцианы (при кислом pH), фенольные кислоты, полисахариды, частично 2-фенилэтанол.

Что не переходит практически ни в каких количествах: летучие терпеноиды (β-цитронеллол, гераниол, нерол), тритерпены, каротиноиды. Это принципиально важно: глицериновый мацерат из лепестков розы не будет пахнуть розой в парфюмерном смысле. Лёгкий аромат, если и присутствует — от 2-фенилэтанола, но не от полного летучего профиля эфирного масла. Маркетинговые заявления о «богатом розовом аромате» глицеринового мацерата не имеют аналитического обоснования.

Глицериновый экстракт розы — реальный источник полифенолов для увлажняющих и антиоксидантных формул, так что косметика из роз на основе глицерита розы подойдет самым разным типам кожи.

Спиртовой экстракт

Этанол — универсальный экстрагент, и именно его концентрация определяет, что попадёт в экстракт.

Этанол 50–70%: оптимален для флавоноидных гликозидов, фенольных кислот, антоцианов. Это «полифенольный» экстракт с максимальной антиоксидантной активностью по данным стандартных тестов. Когда мы заливаем свежие лепестки 96% спиртом, он постепенно разбавляется водой из лепестков и мы приходим именно к такой концентрации.

Спиртовой экстракт розы — один из наиболее изученных с аналитической точки зрения, хорошо воспроизводимый и стабильный при правильном хранении (защита от света и кислорода). Используется в тониках, сыворотках, кремах (иногда производители выпаривают спирт длительным прогревом до 40 градусов для повышения концентрации активов и снижения % спирта, но в домашних условиях эта процедура сложно контролируема).

Такой экстракт не имеет смысла делать на водке: в водке слишком низкое содержание спирта, не получится извлечь те молекулы, которые нам интересны.

Масляная мацерация лепестков

Это метод, вокруг которого много красивых историй и мало химической точности 🙂

Масло — непополярный растворитель. Оно хорошо извлекает жирорастворимые соединения: каротиноиды (β-каротин, ликопин, зеаксантин), тритерпены кутикулы, хлорофилл, жирорастворимые формы витамина E если они присутствуют в сырье. Именно поэтому масляные мацераты, как правило, окрашены — каротиноиды дают жёлто-оранжевые оттенки.

Что масло не извлекает: 2-фенилэтанол и вся полярная часть летучего профиля, антоцианы, флавоноидные гликозиды, фенольные кислоты, полисахариды.

Из этого следует главное: масляный мацерат розы почти не пахнет розой. Характерный розовый аромат — это летучие терпеноиды и фениоэтанол, которые в масло не переходят. Если масляный мацерат пахнет розой, значит в него добавлено эфирное масло — это честная практика, но она должна быть отражена в составе.

Технологическое требование, которое нарушается чаще всего: сырьё должно быть полностью сухим (влажность не более 8–10%). Свежие или недосушенные лепестки в масле — это гарантированный гидролиз масла с накоплением свободных жирных кислот (рост кислотного числа) и высокий риск микробиологического загрязнения.

Если вы хотите грамотно создавать масляные мацераты и косметические продукты на их основе, то подробнее об этом я рассказываю ЗДЕСЬ.

КОСМЕТИКА ИЗ РОЗ: УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С РОЗОЙ

Эта формула построена на трёх активах, которые мы сделали своими руками — гидролате розы, спиртовом экстракте и глицериновом экстракте.

Я сделала его на эмульгаторе Montanove 68  (его легко найти на разных сайтах с товарами для кремоваров и он дает приятную шелковистую текстуру), в поддержку к нему я взяла ксантановую камедь и воск розы (воск розы, кстати, тоже содержит полифенолы).

Масла в составе —  жожоба, карите и Coco Caprylate — это сочетание даёт уход без тяжести: жожоба близко к себуму по составу, карите смягчает и восстанавливает барьер, Coco Caprylate облегчает текстуру и улучшает распределение крема.

В пару к экстрактам розы я взяла аллантоин и пантенол — это недорогие активы, которые успокаивают и увлажняю кожу. Защищать наш крем от микроорзанизмов будет консервант широкого спектра действия Euxyl 9010, а от окисления — витамин Е (токоферол). Подробнее про антиоксиданты в натуральной косметике можно почитать ЗДЕСЬ.

Формула и рецепт крема из розы:

Процесс изготовления я пошагово показываю в видео по ссылкам выше.

Как адаптировать рецепт по разные типы кожи:

В базовом варианте крем универсален: лёгкая, некомедогенная текстура с выраженным увлажнением и мягким успокаивающим действием — подходит для нормальной и комбинированной кожи как дневной уход.

Для сухой и чувствительной кожи: увеличить долю карите до 5–6%, добавить 2–3% скваланa за счёт снижения доли жожоба. Можно ввести 0,5% бисаболола для усиления успокаивающего эффекта.

Для жирной и проблемной кожи: снизить карите до 1%, жожоба до 7%, добавить 1–2% ниацинамида в фазу D — он совместим с составом и усиливает себорегуляцию.

Итого

Роза — прекрасна, и может предложить нам очень много, если мы приложим усилия и попробуем разобраться в ее богатствах, отбросив популярные мифы.

Каждый метод извлечения работает со своей «химической фракцией» лепестка. Гидролат — это летучий профиль плюс фенилэтанол. Глицериновый экстракт — полифенолы и полисахариды (но не аромат). Спиртовой экстракт — максимально широкий полифенольный профиль (но аромат тоже очень слабый). Масляный мацерат вытаскивает каротиноиды и тритерпены, но их в лепестках не очень много, поэтому выраженной косметической ценности он не имеет (лучше потратить масло на календулу:).

Понимание фитохимии растения дает вам возможность грамотно извлекать из него те вещества, которые смогут обогатить ваши составы — и именно такого подхода мы придерживаемся в школе La Lavanda. Уважение к природе начинается со знания, и время, которое вы тратите на экстракцию, окупится сторицей (купить косметику, аналогичную тому, что вы создаете сами, в магазине невозможно.