Рецепт крема для чувствительной кожи

Как разработать рецепт крема для чувствительной кожи? Какие активы при этом использовать? Как их комбинировать и в какой дозировке вводить?

Давайте поговорим с вами про три незаменимых компонента, которые помогут вам сделать эффективную косметику для реактивной и склонной к воспалениям кожи (и посмотрим на примере реальных косметических формул, как эти компоненты могут использоваться).

Итак, «три мушкетера» косметики для чувствительной кожи — пантенол, бисаболол и аллантоин. Рассмотрим каждый из этих активов подробнее.

ПАНТЕНОЛ

INCI: D-Panthenol

Пантенол — это одна из форм витамина В5, который в эпидермисе трансформируется в Ацетил-коэнзим А (важнейший элемент клеточного обмена). Пантенол бывает как химического происхождения (INCI — DL Panthenol), так и синтезируется из природного сырья (INCI — D-Panthenol). Может продаваться как водный раствор (75% раствор — самая популярная форма), так и пудра или микс с пропиленгликолем, в любом случае это водорастворимый компонент. 

Свойства пантенола: 

•  увлажняет кожу 
•  стимулирует синтез жирных кислот и сфинголипидов («кирпичиков» липидного барьера кожи)
•  уменьшает потерю влаги (ТЭПВ)
•  снимает воспаления
•  укрепляет ногтевую пластину
•  предотвращает рассечение волоса 
• пантенол нельзя нагревать выше 70 градусов (он при этом разрушается), поэтому его всегда вводят в фазу остывания. 

Пантенол стабилен только в системах с рН от 4 до 7, то есть его нельзя вводить, например, в пилинги. 

В дозировке выше 3-5% пантенол будет давать липкость, и в высокой дозировке его вводят только в фармацевтические средства. В косметике: 

•  кремы, тоники, лосьоны — 0,5-1%
•  гели для душа — до 1,5%
•  шампуни и бальзамы до волос — 1,5-3% 

В целом можно сказать, что это один из тех компонентов, который сделает эффективнее формулу практически любого вашего средства (и именно поэтому в косметической химии его часто называют formula booster). Ну то есть вы можете включать его практически во все свои рецепты, особенно в рецепт крема для чувствительной кожи.

АЛЬФА-БИСАБОЛОЛ

INCI: Bisabolol ((L)-alpha-bisabolol)

Альфа-бисаболол — это палочка-выручалочка в тех случаях, когда вы делаете средства для детей, обладательниц жирной и склонной к акне кожи, или для тех, кого природа наградила кожей реактивной и очень чувствительной. 

Бисаболол бывает двух типов — альфа-изомер и бета-изомер, в косметике чаще используется первая форма: альфа-бисаболол. Может быть как натурального происхождения (получают дистилляцией из разного растительного сырья, чаще всего — немецкой ромашки, или (более дешевый вариант) коры кандеи), так и синтетического. Синтезированный бисаболол намного менее активен, чем натуральный. 

Вводится альфа-бисаболол в очень низкой дозировке (чаще всего 0,2-0,5%, можно до 1%), но даже при такой концентрации он прекрасно работает:

•  значительно снижает раздражающий эффект других компонентов косметики (например, ПАВов в швмпунях, кислот, бакучиола или некоторых витаминов в кремах и т. д.)
•  убирает покраснения и шелушения, ускоряет регенерацию кожи и заживление микротравм (поэтому он почти всегда есть в составе средств после бритья или кремов после загара); помогает при розацеа☝🏻
•  обладает выраженными бактерицидными свойствами  (незаменим в средствах для проблемной кожи — он и заживляет, и подавляет рост патогенной флоры, т. е. купирует воспаления; также бисаболол является хорошим активом для натуральных дезодорантов, особенно если речь идёт о формулах с раздражающими компонентами (содой, кислотами, спиртом). 

Бисаболол обладает хорошей проникающей способностью и сам является энхансером (то есть может протаскивать в глубокие слои кожи другие активные молекулы), но это все-таки не главное его свойство. Вспомнить про бисаболол имеет смысл в случае если вам нужно убрать/снизить: 

•  раздражение
•  воспаления 

Альфа-бисаболол — прозрачная вязкая жидкость, которая НЕ растворяется в воде, но растворяется в маслах и спирте. Другими словами, он легко вводится в эмульсии или oil-based продукты (масляные смеси и баттеры), а также в спиртовые дезодоранты и твёрдые шампуни. В жидкий шампунь вводится при помощи солюбилизатора (может влиять на консистенцию). 

Альфа-бисаболол нельзя нагревать выше 30 градусов (он при этом меняет свою структуру), поэтому его ВСЕГДА вводят в фазу остывания. 

Если вам нужно сделать средство для очень чувствительной или повреждённой кожи (крем после бритья, например), то хорошо работает заветная троица — бисаболол, пантенол и аллантоин (про него расскажу в следующем посте). Вместе они будут быстро убирать раздражение, заживлять и успокаивать кожу. 

А в средствах для кожи с акне хорошо работает сочетание бисаболола и ниацинамида (они вместе покрывают почти весь спектр потребностей такой кожи). 

Я также включаю бисаболол в рецепты с бакучиолом — по моему опыту, последний часто вызывает раздражения, хотя и является отличным анти-эйдж активом (впрочем, про бакучиол я вам уже рассказывала). И бисаболол, и бакучиол жирорастворимы — с ними легко делать активные масляные сыворотки. 

Имеет ли смысл заказывать бисаболол и учиться с ним работать? Да, если: 

☝🏻 у вас проблемная кожа

☝🏻у вас реактивная и очень чувствительная кожа и/или розацеа 

☝🏻вы делаете детскую косметику

☝🏻вы делаете косметику с раздражающими компонентами 

Как я уже писала, бисаболол вводится и эффективен в очень маленькой дозировке, поэтому с экономической точки зрения он, конечно, интересен. Если вам нужно улучшить свойства ваших кремов, дезодорантов, шампуней, и при этом не сильно увеличить себестоимость — это отличный актив, ну и рецепт крема для чувствительной кожи от его присутствия только выиграет.

В редких случаях бисаболол может вызывать аллергию (как и эфирное масло ромашки, кстати), но в дозировке, в которой он вводится в косметику, бисаболол считается безопасным. 

АЛЛАНТОИН

INCI: Allantoin

Аллантоин — это производное мочевины, вещество с очень высокой биологической активностью и выдающимися успокаивающими и заживляющими свойствами.  Аллантоин могут получать из корня окопника, но это сложный и дорогостоящий процесс, поэтому сегодня в косметике используется только аллантоин, синтезированный в лабораториях; к сожалению, этот прекрасный ингредиент не попадает под стандарты Cosmos-EcoСert и NaTrue именно по этой причине. Другими словами, в сертифицированной биокосметике он не используется. 

Аллантоин обладает тремя главными свойствами: 

🌿 убирает воспаления, успокаивает раздражения

🌿 заживляет 

🌿 улучшает слущивание отмерших клеток с поверхности кожи (мягкий кератолитик) 

Аллантоин часто включают в рецепт крема для чувствительной кожи (сухой, реактивной и повреждённой кожи), в средства для/после бритья, кремы для рук. Это также частый компонент анти-эйдж косметики: аллантоин поддерживает кожу увлажнённой и улучшает слущивание отмерших клеток — визуально это улучшает рельеф (сокращает сетку морщин) и цвет лица (лёгкий эффект пилинга приводит к тому, что свет лучше отражается от кожи и она выглядит более молодой и здоровой). 

Аллантоин также прекрасно работает для жирной, проблемной и смешанной кожи — он убирает воспаления и заживляет (при акне), и улучшает эвакуацию отмерших клеток (которые забивают поры и приводят к образованию «чёрных точек» и угрей). Он при этом не утяжеляет формулу и может вводиться в эмульсии и гели без содержания масел. 

В общем, про аллантоин стоит вспомнить если вы делаете продукт для: 

🌿 жирной и проблемной кожи

🌿 чувствительной, возрастной и повреждённой кожи 

🌿 кремы для рук/ног

🌿 средства для/после бритья 

🌿 кремы после загара 

🌿 защитные кремы для сурового климата 

Аллантоин продаётся в виде белых кристаллов, ОГРАНИЧЕННО растворимых в воде — это хитрый компонент! Растворить его в воде получается не у всех, и форумы переполнены жалобами продавцам («ваш аллантоин выпал в осадок!»). 

Важно знать, что в воде полностью можно растворить не больше 0,5% аллантоина — т. е. 0,5 г в 99,5 г воды. При этом продавцы часто пишут что дозировка — от 0.1% до 1%, забывая указать, что больше 0,5% можно вводить ТОЛЬКО в эмульсию, где аллантоин диспергируется. Если вы добавите 1% в водную фазу, половина вашего аллантоина выпадет в осадок. 

Аллантоин можно спокойно нагревать до 75-80 градусов, поэтому его можно вводить в водную фазу крема ДО нагрева (если эмульгатор плавится при температуре 75-80 градусов и нагревать выше фазы не нужно), но также можно вмешивать пудру в фазе остывания. Растворённый аллантоин работает чуть эффективнее, чем диспергированный. 

Классическая дозировка аллантоина как бустера формулы (то есть компонента не главного, но улучшающего общие свойства продукта) — 0,1-0,2%  Например, 0,2% аллантоина прекрасно разойдутся в вашем тонике и сделают его более эффективным, ну и т. д. 

Аллантоин плохо работает в смываемых средствах (в отличие от пантенола и бисаболола), вводить его в шампуни особого смысла не имеет, ему нужно время, чтобы проявить свои свойства. А вот кремы, тоники и лосьоны от его присутствия только выигрывают. 

Аллантоин стабилен в системах с рН 4-8, если вы делаете, например, пилинг с рН 3,5, вводить аллантоин нельзя — лучше сделайте с ним лёгкую эмульсию after-peel, которая успокоит и восстановит кожу после травмирующей процедуры. 

РЕЦЕПТ КРЕМА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Теперь давайте посмотрим как эти компоненты могут использоваться в составе косметических средств для разных типов кожи — я хочу показать вам примеры формул для зрелой чувствительной кожи и для проблемной кожи, склонной к высыпаниям и образованию «черных точек».

Для начала разберем рецепт крема для чувствительной кожи (возраст 35+). Зрелая чувствительная кожа чаще всего требует достаточно плотной текстуры с хорошим количеством эмолентов, нуждается в линолевой жирной кислоте для восстановления поврежденного липидного барьера, хороших хумектантах и компонентах, стимулирующих:

• отшелушивание отмерших клеток с поверхности (которое с возрастом сильно замедляется и начинает происходить неравномерно) 
• деление живых клеток в глубоких слоях кожи

Стимуляция этих двух процессов будет приводить к более быстрому обновлению кожи, сокращению сетки морщин, улучшению рельефа и тургора кожи. Ну и помним о том, что если нам нужно добраться до глубоких слоев, то желательно включать в формулу компоненты, которые будут способствовать проникновению активов куда нужно. 

ТЕКСТУРА

С задачами разобрались, давайте подбирать компоненты. Начинаем всегда с текстуры, подбора эмульгатора и соотношения водной и жирной фаз. Для зрелой чувствительной кожи предпочтительны более плотные текстуры, поэтому в нашем креме “костяк” будет таким:

• 21,2% — жирная фаза (большое количество масел)
• 8% — эмульгатор + загуститель 

Я дам формулы на Оливем 1000, так как именно на этом эмульгаторе мы учимся делать кремы на курсе “Крем с нуля”. Но если вы человек в этом вопрос продвинутый, то работайте с привычными вам эмульгаторами. 

ПОДБОР МАСЕЛ

Для решения всех поставленных задач я выбрала следующие масла:

• масло карите (эмолент)
• масло кунжута (источник линолевой кислоты, недорогое масло с очень сбалансированным составом)
• сквалан (эмолент и натуральный энхансер, сквалан будет помогать протаскивать активы в глубокие слои кожи)

АКТИВЫ

По условиям задачи с выбором активов мы уже определились, так как с самого начала мы хотели сделать крем с аллантоином, пантенолом и бисабололом. Давайте еще раз пройдемся по их роли в формуле:

• аллантоин — мягкий кератолитик (улучшает слущивание отмерших клеток), хумектант и восстанавливающий агент, заживляет, успокаивает кожу
• провитамин В5 (пантенол) — компонент с выдающимися успокаивающими и заживляющими свойствами
• бисаболол — компонент, который быстро успокаивает кожу, снимает покраснение, зуд, шелушение

Все три актива будут помогать успокаивать реактивную кожу, давать быстрое ощущение комфорта. Аллантоин и пантенол также являются вполне достойными хумектантами, то есть они также будут способствовать увлажнению кожи и нормализовывать все происходящие в ней процессы. 

Все эти три компонента работают, в основном, на поверхности кожи, и к ним в компанию я предлагаю добавить еще один актив — эфирное масло ладана.

Это масло обладает клинически доказанной способностью проникать глубоко и ускорять деление клеток в базальном слое эпидермиса (его часто включают в составы анти-эйдж средств вместе со скваланом, который улучшает доставку компонентов ЭМ ладана куда надо). 

ФОРМУЛА

(чтобы сделать рецепт крема для чувствительной кожи на основе формулы, переведите % в граммы в расчете на нужный вам вес готового продукта)

фаза А:

• 65% — дистиллированная вода
• 3% — глицерин

фаза В:

• 10% масла кунжута
• 7% оливкового сквалана
• 3% масла карите
• 6% Оливем 1000
• 2% цетеарилового спирта

фаза С (фаза остывания):

• 1% аллантоин
• 1% пантенол 
• 0,2% бисаболол
• 1% эфирное масло ладана
• 0,6% консервант Cosgard
• 0,2% витамин Е 

Срок хранения крема  при использовании вакуумного флакона — 3 месяца (можно хранить при комнатной температуре), если вы хотите увеличить срок хранения продукта и использовать контактную банку (банку с широким горлом), то вам нужно изменить этот рецепт крема для чувствительной кожи: меняйте систему консервации (добавляйте хелатор и в пару к Cosgard добавляйте со-консервант, активный против плесени и грибков, например 1% собрата калия и бензоата натрия). Э

РЕЦЕПТ КРЕМА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ, СКЛОННОЙ К ВЫСЫПАНИЯМ

Теперь давайте попробуем трансформировать нашу формулу в крем для жирной и проблемной кожи. Что необходимо сделать? Вот что:

• облегчить текстуру крема, т. е. уменьшить % масел в составе (и подобрать более легкие, “сухие” масла-эмоленты) и снизить % эмульгатора
• добавить компоненты с вяжущими свойствами
• добавить компоненты с антибактериальными свойствами

Жирной коже не нужно такое количество эмолентов, поэтому мы убираем из рецепта масло карите и сквалан (жирной коже он не нужен), а вместо них берем МСТ-масло — фракционное кокосовое масло (caprylic/capric triglycerides), легкий эмолент, не забивающий поры и коко-силикон (жирный эфир, легкий эмолент, улучшающий текстуру, впитываемость и убирающий белый след). Вместо кунжутного масла возьмем масло семян подсолнечника как источник линолевой кислоты, которая жирной коже тоже нужна. Жирную фазу сократим с 21,2% до 10%

Сократим % эмульгатора и вместо цетеарилового спирта добавим со-эмльгутор — гелеобразователя ксантан. Без со-эмульгатора эмульсия будет разваливаться. В водную фазу добавим гидролат гамамелиса, который будет успокаивать сальные железы (обладает вяжущими свойствами).

Активы остаются те же, но увеличим % бисаболола (за его антибактериальные свойства) и вместо эфирного масла ладана возьмем эфирное масло пальмарозы (также за хорошие антибактериальные свойства). 

ФОРМУЛА:

фаза А1:

• 3% глицерина
• 0,3% ксантан

фаза А:

• 48,4% дистиллированной воды
• 30% гидролата гамамелиса

фаза В: 

• 5% МСТ-масла (каприловые триглецериды)
• 3% масла семян подсолнечника
• 2% коко-силикона
• 5% Оливем 1000

фаза С: 

• 1% аллантоина
• 0,5% пантенола
• 0,5% бисаболола
• 0,6% Cosgard
• 0,2% витамина Е
• 0,6% эфирного масла пальмарозы

У этого крема текстура будет легкая, хранить и использовать его нужно во флаконе с помпой (все, что писалось выше про срок хранения актуально и в этом случае). 

В этом посте я показала вам на простом примере как трансформировать формулу продукта исходя из задач (на курсе “Крем с нуля” есть отдельный мастер-класс, на котором мы с примерно одним и тем же набором компонентов делаем три очень разных по текстуре крема). Дальше по этому же принципу вы можете придумывать и другие продукты с аллантоином, пантенолом и бисабололом.