Косметический словарь

Абсолют — высококонцентрированное ароматическое вещество, получаемое из растительного сырья с помощью экстракции растворителем с последующим его удалением. В отличие от эфирных масел, абсолюты получают из сырья, которое плохо переносит паровую дистилляцию: жасмин, роза, тубероза. Абсолюты используются в натуральной парфюмерии, в косметику вводятся редко и в очень малых концентрациях.

Активный компонент (актив) — ингредиент, оказывающий конкретное биологическое действие на кожу или волосы: ускоряет регенерацию, увлажняет, осветляет, укрепляет барьер и т. д. Важный момент: само по себе наличие актива в составе ничего не гарантирует. Имеет значение его концентрация, форма (некоторые активы работают только в определенных pH-диапазонах или только в определенном носителе), а также то, способна ли молекула вообще проникнуть в те слои кожи, где она должна работать.

Антиоксидант — вещество, нейтрализующее свободные радикалы и тормозящее процессы окисления. В косметике антиоксиданты выполняют две принципиально разные функции, которые часто путают: защищают саму формулу от прогоркания (технологические антиоксиданты — токоферолы, розмариновый экстракт) и защищают кожу от оксидативного стресса (косметически активные антиоксиданты — витамин С, ресвератрол, астаксантин и др.). Это разные задачи и разные концентрации. Почитать подробнее можно ЗДЕСЬ. 

Анионный ПАВ — поверхностно-активное вещество, молекула которого в воде несет отрицательный заряд. Анионные ПАВ — наиболее эффективные моющие агенты, именно они дают пену и хорошо удаляют загрязнения. SLS, SLES, кокосульфат — все это анионные ПАВ. Плохо совместимы с катионными ПАВ (которые используются в кондиционерах для волос): вступают в реакцию и нейтрализуют друг друга.

AHA / BHA / PHA

AHA (альфа-гидроксикислоты) — водорастворимые кислоты, ускоряющие десквамацию за счет разрушения связей между корнеоцитами. Молочная, гликолевая, миндальная, лимонная — наиболее распространенные. Работают в диапазоне pH 3,0–4,0. Повышают фоточувствительность кожи — обязателен SPF при дневном применении.

BHA (бета-гидроксикислоты) — жирорастворимые кислоты, проникающие в поры и растворяющие сальные пробки. Салициловая кислота — единственный широко используемый BHA. Показана при акне-склонной коже и жирном типе.

PHA (полигидроксикислоты) — кислоты с более крупной молекулой (лактобионовая, глюконолактон), которые действуют преимущественно на поверхности рогового слоя. Мягче, чем AHA, подходят для чувствительной кожи.

Баттер — безводное косметическое средство на основе смеси твердых и жидких масел, восков и других компонентов. Термин используется как в отношении готовых продуктов (баттер для тела), так и в отношении сырья: масло карите, масло манго, масло какао — это тоже баттеры в косметическом понимании, т. е. масла с твердой текстурой при комнатной температуре. Не содержит воды, поэтому консервант в составе не требуется.

Биодоступность — степень и скорость, с которой активный компонент достигает места своего действия в коже. Высокая концентрация актива в формуле не равна высокой биодоступности: молекула может быть слишком крупной, чтобы проникнуть через роговой слой, или разрушаться при контакте с другими компонентами формулы.  

Буфер / буферная система — система, поддерживающая стабильный pH продукта при добавлении кислот или щелочей. Используется в формулах, где стабильность pH критически важна для работы активов (например, при высоких концентрациях витамина С или AHA-кислот).

Вода дистиллированная / деминерализованная — стандартная база для водной фазы косметических эмульсий. Обычная водопроводная вода не подходит: соли жесткости реагируют с эмульгаторами и консервантами, нарушая стабильность продукта. Дистиллированная и деминерализованная вода — не одно и то же: дистиллированная лишена практически всех примесей, деминерализованная прошла ионный обмен и лишена солей, но может содержать органику. Для косметики подходят обе.

Водная фаза — часть эмульсионной формулы, растворенная в воде. Включает саму воду, водорастворимые активы (гиалуроновую кислоту, экстракты, провитамин B5, NMF-компоненты), гидрофильные загустители, часть консерванта. Нагревается отдельно от масляной фазы и смешивается с ней при определенной температуре.

Гелеобразователь — компонент, создающий гелевую структуру в водной или масляной фазе. Бывают чувствительными к электролитам (карбомер, некоторые карбопольные полимеры) — это значит, что ввод кислоты или соли может полностью разрушить их сетку и превратить гель в воду. И нечувствительными к электролитам (гидроксиэтилцеллюлоза, некоторые ксантаны) — с ними работать проще. Понимание этого различия экономит много нервов при разработке формул.

Гидролат (цветочная вода, дистилляционная вода) — водный продукт паровой дистилляции растительного сырья. Содержит водорастворимые ароматические молекулы и небольшое количество эфирного масла. Используется как основа для тоников и водной фазы эмульсий. Важный нюанс: гидролаты — питательная среда для микроорганизмов, и консервировать продукты на их основе нужно так же тщательно, как и любые другие водосодержащие формулы.

Гидрофильный — буквально «любящий воду». Гидрофильные вещества растворяются в воде или смешиваются с ней. Противоположность — липофильный (жирорастворимый). Понимание этого базового деления необходимо при работе с любой эмульсионной формулой.

Гидрофильное масло / гидрофильный очиститель — масло или смесь масел с добавлением эмульгатора, которая при контакте с водой превращается в молочко и смывается с кожи. По сути — безводный предшественник классического очищающего молочка. Эффективно удаляет макияж и себум, при этом не пересушивает кожу.

Гидролизованные протеины — белки, расщепленные на более короткие фрагменты (пептиды и аминокислоты) в процессе гидролиза. Используются в косметике для волос (создают пленку на поверхности волоса, снижают пористость, улучшают расчесываемость) и в уходе за кожей (входят в состав NMF, увлажняют). Молекулярный вес фрагментов определяет глубину проникновения и характер действия.

Гринвошинг — маркетинговая стратегия, при которой бренд создает иллюзию экологичности или «натуральности» продукта, не имея для этого реальных оснований. Типичные примеры: надпись «без парабенов» на продукте, в котором паработы никогда и не предполагались; «природный» в названии ингредиента, который является полностью синтетическим; «органический» на этикетке без какой-либо сертификации. Разбираться в составах — лучшая защита от гринвошинга.

Десквамация — естественный процесс отшелушивания клеток рогового слоя. В норме происходит незаметно: клетки отделяются поштучно под действием ферментов. При нарушении этого процесса (сухость, воспаление, гиперкератоз) кожа начинает шелушиться заметными чешуйками. AHA-кислоты, ферментные пилинги и некоторые активы ускоряют десквамацию.

Дисперсная система — система, в которой одно вещество (дисперсная фаза) распределено в другом (дисперсионная среда) в виде мельчайших частиц. Эмульсия — это дисперсная система, где одна жидкость распределена в другой. Гель — тоже дисперсная система. Понимание этого помогает объяснить, почему стабильность таких систем требует специальных усилий.

Д-пантенол (провитамин B5) — при нанесении на кожу и волосы превращается в пантотеновую кислоту (витамин B5). Нормализует процессы кератинизации, способствует заживлению, оказывает противовоспалительное действие, помогает удерживать влагу в коже. В волосах — заполняет повреждения кутикулы, улучшает эластичность. Один из самых универсальных и хорошо изученных косметических активов. Вводится в водную фазу.

Единица HLB (Hydrophilic-Lipophilic Balance) — числовой показатель, описывающий баланс гидрофильных и липофильных групп в молекуле эмульгатора. Шкала от 0 до 20. Низкий HLB (1–6) — эмульгатор больше «любит» масло, стабилизирует эмульсии типа «вода в масле» (W/O). Высокий HLB (8–18) — стабилизирует эмульсии «масло в воде» (O/W). При создании эмульсии нужно рассчитывать требуемый HLB системы эмульгаторов так, чтобы он совпадал с HLB масляной фазы. На курсе мы разбираем этот расчет подробно — без него формулировать эмульсии можно только методом случайного перебора.

Е, витамин — жирорастворимый витамин, в природе существующий в восьми формах: четыре токоферола (альфа, бета, гамма, дельта) и четыре токотриенола. В косметике под «витамином Е» чаще всего подразумевают альфа-токоферол или микс токоферолов — и это важное различие, потому что формы отличаются и по антиоксидантной активности, и по стабильности.

В косметических формулах витамин Е выполняет две роли, которые нужно четко разделять.

Первая — технологическая: токоферолы защищают масляную фазу от окисления, продлевая срок годности продукта. В этой роли они вводятся в концентрации 0,05–0,5% и работают как антиоксидант именно для формулы, а не для кожи.

Вторая — косметически активная: при более высоких концентрациях токоферол оказывает питательное, репаративное и фотозащитное (вспомогательное) действие на кожу, участвует в нейтрализации свободных радикалов на ее поверхности.

Отдельный разговор — токоферол-ацетат (tocopheryl acetate), который встречается в составах, пожалуй, чаще, чем сам токоферол. Это стабилизированная эфирная форма витамина Е: она устойчива к окислению, хорошо переносит хранение, но биологически неактивна сама по себе. Чтобы оказать действие на кожу, токоферол-ацетат должен быть гидролизован до свободного токоферола — а это происходит в коже медленно и не всегда в достаточной степени. Так что как технологический антиоксидант для формулы он работает плохо (не защищает масла от прогоркания), а как косметически активный компонент — работает, но хуже, чем свободный токоферол.

Жирные кислоты — органические кислоты с длинной углеводородной цепью, входящие в состав растительных масел, восков и некоторых синтетических эмолентов. Тип жирных кислот определяет свойства масла: высокое содержание олеиновой кислоты (С18:1) дает жирную текстуру и хорошее питание; линолевая кислота (С18:2) восстанавливает барьер; лауриновая (С12) — антибактериальное действие. Насыщенные жирные кислоты стабильнее, ненасыщенные — активнее, но быстрее окисляются.

Жирные спирты — органические соединения с длинной углеводородной цепью и гидроксильной группой. Несмотря на слово «жирные», не являются маслами. В косметике выполняют роль загустителей эмульсий, придают кремовую текстуру, кондиционируют кожу и волосы. Цетиловый, стеариловый, цетеариловый спирт — типичные представители. Не путать с этиловым спиртом.

Загуститель — компонент, повышающий вязкость продукта. Бывают гелеобразующими (работают в водной фазе: карбомер, ксантан, гидроксиэтилцеллюлоза), восковыми (работают в масляной фазе: пчелиный воск, карнауба) и реологическими модификаторами для эмульсий (жирные спирты, некоторые эмульгаторы). Выбор загустителя зависит от типа системы и от того, насколько он чувствителен к pH и электролитам.

INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) — международная номенклатура косметических ингредиентов. Стандартизированные латинские названия, под которыми компоненты указываются в составе  косметического продукта. INCI позволяет читать составы независимо от страны и языка — названия одинаковы на упаковке французского, корейского или российского бренда. Умение читать INCI — базовый навык для всех, кто серьезно занимается косметикой.

Инкапсулирование — технология, при которой активный компонент заключается в микро- или наноразмерную оболочку (из полимеров, липидов и др.). Задачи: защита нестабильного актива от разрушения в формуле, контролируемое высвобождение, улучшение проникновения. Часто используется для ретинола, витамина С, нестабильных пептидов.

Катионный ПАВ — поверхностно-активное вещество с положительным зарядом в воде. Не моющее, а кондиционирующее: притягивается к отрицательно заряженной поверхности волоса (особенно поврежденного), оседает на ней и создает пленку, которая снижает трение, улучшает расчесываемость, придает блеск. Бетаин хлорид, BTMS, производные четвертичного аммония — типичные катионные ПАВ. Не совместимы с анионными ПАВ в одной фазе.

Консервант — компонент, защищающий продукт от роста микроорганизмов: бактерий, дрожжей, плесени. Необходим в любом водосодержащем продукте. Распространенное заблуждение: что «натуральная» косметика не требует консерванта. Требует — и даже больше, чем синтетическая, потому что растительные экстракты и масла сами по себе являются питательной средой. Консерванты различаются по спектру действия, pH-диапазону активности, совместимости с другими компонентами и допустимым концентрациям по регламенту

Липидный барьер кожи — система межклеточных липидов в роговом слое (церамиды, холестерин, свободные жирные кислоты в соотношении примерно 1:1:1), которая удерживает воду внутри кожи и защищает от внешних агрессоров. Нарушение барьера — главная причина сухости, раздражения, повышенной реактивности кожи. Восстановление барьера — одна из ключевых задач грамотного ухода.

Липопептиды — синтетические пептиды, связанные с жирной кислотой. Жирная кислота улучшает проникновение пептида через роговой слой, а сам пептид оказывает биологическое действие — стимулирует синтез коллагена, расслабляет мышечные сокращения, усиливает регенерацию. Матриксил, аргирелин — известные примеры.

Масляная фаза — часть эмульсионной формулы, не смешивающаяся с водой. Включает растительные масла, баттеры, воски, жирорастворимые активы (ретинол, витамин E, жирорастворимые экстракты), часть эмульгатора. Нагревается отдельно от водной фазы.

Мицеллы — структуры, самопроизвольно образующиеся из молекул ПАВ в водном растворе при превышении критической концентрации мицеллообразования (ККМ). Молекулы ПАВ выстраиваются так, что их гидрофобные «хвосты» прячутся внутрь, а гидрофильные «головы» смотрят наружу. Внутрь мицеллы захватываются молекулы жира и загрязнений — именно так работает мицеллярная вода.

Мелтинг — косметическая форма, которая при комнатной температуре имеет твердую или полутвердую консистенцию, а при контакте с теплом кожи плавится и превращается в масло или очищающее молочко. Типичный пример — бальзам для умывания. Сложность разработки — в подборе эмульгаторов с нужными HLB-характеристиками и сочетания масел, дающего правильную текстуру и трансформацию при смывании.

Неомыляемая фракция масла — часть растительного масла, которая не вступает в реакцию омыления со щелочью. Содержит стеролы, токоферолы, сквалан, терпены — биологически активные компоненты. У масла карите неомыляемая фракция составляет 7–11%, что и делает его таким ценным для кожи. У рафинированных масел эта фракция частично или полностью удаляется в процессе очистки.

НУФ (натуральный увлажняющий фактор, NMF) — комплекс водорастворимых веществ, синтезируемых в роговом слое при распаде белка филаггрина. Включает аминокислоты, молочную кислоту, мочевину, пирролидонкарбоновую кислоту (PCA) и другие гигроскопичные соединения. Удерживает воду в роговом слое. NMF-компоненты активно используются в увлажняющей косметике — как по отдельности, так и в составе комплексов.

Окклюзия — создание на поверхности кожи непроницаемой или полупроницаемой пленки, снижающей трансэпидермальную потерю воды (ТЭПВ). Окклюзионные компоненты: вазелин, минеральное масло, пчелиный воск, диметикон. Часто противопоставляются «натуральным» маслам, но разница не столько в происхождении, сколько в механизме: окклюзия удерживает воду снаружи, тогда как восстановление барьера позволяет коже удерживать воду самостоятельно.

Омыление — реакция жиров (триглицеридов) со щелочью, в результате которой образуется мыло (соли жирных кислот) и глицерин. На этом принципе основано мыловарение. Этим же объясняется, почему мыло с высоким pH разрушает липидный барьер кожи: щелочная среда омыляет межклеточные липиды.

ПАВ (поверхностно-активные вещества) — вещества, молекулы которых содержат одновременно гидрофильную и гидрофобную части. Это позволяет им располагаться на границе раздела фаз (вода/масло) и снижать поверхностное натяжение. В косметике ПАВ используются как моющие агенты (шампуни, гели для умывания), эмульгаторы (кремы) и солюбилизаторы (тоники с маслами). Делятся на анионные, катионные, амфотерные и неионогенные — с разными свойствами и областями применения.

Пептиды — короткие цепочки аминокислот (от двух до нескольких десятков), связанных пептидными связями. Выполняют роль сигнальных молекул в коже: могут стимулировать синтез коллагена, ингибировать ферменты, разрушающие матрикс, или имитировать действие нейромедиаторов. Ключевой вопрос при работе с пептидами — стабильность в формуле и реальная концентрация: большинство коммерчески значимых пептидов работают в диапазоне 0,01–1%.

Полярность масел — характеристика, описывающая степень «родства» молекул масла с водой. Полярные масла (с большим количеством функциональных групп) лучше совместимы с водной фазой и лучше смешиваются между собой; неполярные — ведут себя иначе. Смешение масел с существенно разной полярностью без правильного подбора эмульгатора приводит к расслоению безводного продукта — та самая «отстойка», которую я описывала в посте про мелтинг.

рН — логарифмический показатель концентрации ионов водорода в растворе. Шкала от 0 до 14: ниже 7 — кислая среда, 7 — нейтральная, выше 7 — щелочная. pH поверхности здоровой кожи — около 4,5–5,5. Большинство активных компонентов (AHA-кислоты, витамин С, ретинол) работают только в узком pH-диапазоне. Выравнивание pH — обязательный этап при разработке любой водосодержащей формулы.

Прогоркание — окислительная деградация ненасыщенных жирных кислот в маслах под действием кислорода, света и тепла. Проявляется неприятным запахом (альдегиды и кетоны — продукты окисления). Масла с высоким содержанием полиненасыщенных кислот (облепиховое, льняное, масло бурачника) прогоркают быстрее. Основная защита — антиоксиданты (токоферолы), темная тара, правильные условия хранения.

Реология — раздел физики, изучающий течение и деформацию веществ. В косметике реологические характеристики определяют текстуру продукта: его вязкость, пластичность, тиксотропность (способность разжижаться при механическом воздействии и восстанавливать вязкость в покое). Реологические модификаторы — компоненты, которыми мы управляем этими характеристиками.

Ретинол — спиртовая форма витамина А. В коже превращается в ретиноевую кислоту (через ретиналь) — биологически активную форму. Ускоряет обновление клеток, стимулирует синтез коллагена, уменьшает выраженность морщин и неровности тона кожи. Нестабилен на свету и в присутствии кислорода — требует тщательной стабилизации в формуле. Раздражающее действие дозозависимо.

Сенсорика — совокупность тактильных ощущений при нанесении и после нанесения косметического средства на кожу. Включает: легкость распределения, скорость впитывания, ощущение сразу после нанесения и через некоторое время (блеск, липкость, бархатистость, ощущение пленки). Сенсорика определяется прежде всего выбором эмолентов и их сочетанием. Часто именно сенсорика, а не состав, определяет, будет ли клиент пользоваться продуктом.

Силиконы — синтетические полимеры на основе кремния. В косметике используются как эмоленты (диметикон), кондиционеры для волос, агенты, придающие шелковистость. Химически инертны, не окисляются, гипоаллергенны. Дают характерное «скользящее» ощущение на коже. Не являются ни вредными, ни особенно полезными — это функциональные технологические компоненты. В натуральной и органической сертифицированной косметике не используются.

Солюбилизатор — ПАВ или смесь ПАВ с высоким HLB, позволяющий вводить небольшие количества масел или эфирных масел в водную систему без образования видимой эмульсии. Применяется в тониках, мицеллярных водах, спреях. Важно: солюбилизатор не является эмульгатором и не создает стабильную эмульсию — при превышении его возможностей (слишком много масла на единицу солюбилизатора) система помутнеет или расслоится.

Стабильность продукта — способность косметического средства сохранять свои физические, химические и микробиологические свойства в течение заявленного срока хранения. Проверяется в ходе испытаний на стабильность: выдерживание при повышенной и пониженной температуре, центрифугирование, испытания на заморозку/разморозку, микробиологический challenge-тест. Без проверки стабильности продукт нельзя считать готовым к продаже.

ТЭПВ (трансэпидермальная потеря воды, TEWL) — показатель, отражающий количество воды, испаряющейся через кожу в единицу времени. Чем выше ТЭПВ, тем слабее барьерная функция кожи. Измеряется специальным прибором — тевалитром. Высокий ТЭПВ характерен для сухой, раздраженной, поврежденной кожи, атопического дерматита.

Тинктура — настойка растительного сырья на спирте или другом растворителе. В натуральной парфюмерии — способ экстракции ароматических молекул из сырья, которое не подходит для дистилляции (смолы, животное сырье, специи). В косметике используется реже, чем гидролаты или СО2-экстракты.

Токоферолы (витамин Е) — группа жирорастворимых антиоксидантов. В косметике используются главным образом в двух ролях: как технологический антиоксидант, защищающий масляную фазу от прогоркания (микс токоферолов, 0,05–0,5%), и как косметически активный компонент с питательными и репаративными свойствами (в более высоких концентрациях). Токоферол-ацетат — стабильная, но биологически неактивная форма: для действия на кожу должен превратиться в свободный токоферол.

Увлажнение кожи — понятие, которое в косметике включает несколько разных механизмов, часто смешиваемых в рекламных текстах. Гумектанты (гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина) притягивают воду из окружающей среды и из глубоких слоев кожи в роговой слой. Окклюзивные компоненты удерживают воду, снижая ТЭПВ. Восстановление липидного барьера (церамиды, холестерин, жирные кислоты) дает долгосрочный эффект. Хорошая увлажняющая формула, как правило, работает по нескольким из этих механизмов одновременно.

Фаза — однородная по составу и свойствам часть системы. В эмульсии — водная фаза и масляная фаза. Понятие «введение в фазу» означает: в какую именно часть формулы вводится тот или иной компонент — в зависимости от его растворимости, термостабильности и совместимости с другими компонентами.

Флокуляция — начальная стадия разрушения эмульсии, при которой капли масляной фазы объединяются в рыхлые агрегаты, но еще не сливаются. Внешне может выглядеть как помутнение или зернистость. Если вы видите, что ваш крем «зернит» — это, скорее всего, флокуляция, и это сигнал о нестабильности системы.

Хелатор — компонент, связывающий ионы металлов (кальций, магний, железо, медь) в стабильный комплекс. Зачем это нужно: ионы металлов из воды или сырья могут катализировать окисление масел и активов, а также снижать эффективность консервантов. EDTA — самый распространенный хелатор, но в натуральной косметике используют его альтернативы: фитиновую кислоту, глюконат натрия, этилгексилглицерин (последний также усиливает действие консервантов). 

Церамиды — липиды, составляющие основу межклеточного матрикса рогового слоя. Совместно с холестерином и свободными жирными кислотами образуют «кирпичную кладку» липидного барьера. При дефиците церамидов (атопия, возрастные изменения, агрессивное очищение) кожа теряет воду, становится сухой и раздраженной. В косметике используются синтетические церамиды, идентичные натуральным, а также церамид-предшественники (псевдоцерамиды), стимулирующие синтез собственных церамидов.

Эмолент — компонент, смягчающий кожу и улучшающий ее тактильные характеристики. Заполняет промежутки между чешуйками рогового слоя, делая поверхность гладкой. Бывают полярными и неполярными, легкими и жирными, быстро и медленно впитывающимися. Выбор эмолентов — ключевой фактор, определяющий сенсорику готового продукта.

Эмульгатор — ПАВ или смесь ПАВ, стабилизирующие эмульсию. Располагаются на границе раздела масло/вода и препятствуют слиянию капель. Эмульгаторы различаются по типу стабилизируемой эмульсии (O/W или W/O), по HLB, по совместимости с активами и pH-диапазону работы. Один эмульгатор редко справляется с задачей в одиночку — обычно используют систему из двух-трёх компонентов.

Эмульсия — гетерогенная система, в которой одна жидкость диспергирована в другой в виде мельчайших капель. В косметике — это самые разные виды продуктов, от жидкого молочка до плотного крема. Бывают двух типов: «масло в воде» (O/W) — легкие текстуры, хорошо впитываются; «вода в масле» (W/O) — более жирные, лучше защищают от ТЭПВ. Без эмульгатора масло и вода просто разделятся — это базовый закон, который никакое «интенсивное перемешивание» не отменит.

Энхансеры  — компоненты, увеличивающие проницаемость рогового слоя для активных веществ. Действуют разными механизмами: нарушают упаковку липидов барьера (пропиленгликоль, ДМСО), взаимодействуют с белками рогового слоя, или создают градиент концентрации. Усиливают действие активов, но требуют осторожности: несбалансированный ввод энхансеров может повредить барьер кожи и вызвать воспаление.